非常に端正なルックスが光る腕時計。スイスの時計ブランド〈マーク・ファーブル〉が手掛けたもので、同社の特徴がよく表れた一本です。

マーク・ファーブルは、19世紀にスイスのビエンヌで時計師マーク・ファーブルによって設立された時計工房。元はビエンヌの時計製造協会〈ユニオン・オルロジェール（Union Horlogère SA）〉に所属し、自社でムーブメントを開発・製造していた希有な存在で、同社のムーブメントは〈ユニバーサル・ジュネーブ〉や〈アルピナ〉、〈オメガ〉といった名門ブランドが採用していたことでも知られています。とりわけその美しいムーブメントの仕上げは必見ですが、シンプルで均整の取れたハンサムなルックスもマーク・ファーブルの腕時計の大きな特徴のひとつ。とは言え同社の腕時計は残存個体が極めて少なく、当店も過去に取り扱った店数は片手で数えられる程度です。

こちらは英国市場向けに製造されたもので、言わずと知れた英国の高品質ケースメーカー〈デニソン〉が9金のケースを手掛けています。優美な曲線を描くラウンドシェイプと、丸みを帯びたベゼル。クラシカルなフラットクラウン。9金の柔らかな表情と上品なケースデザインが見事にマッチした仕上がりは、他に類を見ません。強すぎず、甘すぎず、アラビア全数字とブルースチール針を用いたクラシックな文字盤デザインも、マーク・ファーブルならでは。ツートーン仕上げとなったレイルウェイインデックス、そして細身のバーハンドを選ぶところにデザイン感度の高さが伺えます。

さらにこの個体は極めて珍しく、文字盤に”MARC FAVRE BIENNE”のオリジナルロゴが配されています。マーク・ファーブル自身のブランドロゴを冠する腕時計は、極めてまれ。この個体の製造年の1951年は、マーク・ファーブルがSSIHに加盟した翌年。あくまで推測ですが、このコングロマリットに加盟したことでこのグループ以外へのムーブメントの供給を禁じられた一方、自社ネームを冠した腕時計の製造は認められたのではないか、その際に生まれた一本なのではないかと考えています。

またこの個体の魅力はそれだけではなく、9金無垢のケースが経年よって美しい夕焼け色に変化している点。クロスで拭けばまた元の金色の輝きが戻るとはいえ、このなんとも言えない複雑な色味もまた格別です。

搭載するCAL.595は、マーク・ファーブル自社製となる稀有なオリジナルムーブメントのスモールセコンドモデル。このムーブメントはユニバーサル・ジュネーブもCAL.260として導入したほか、同じくユニオン・オルロジェール所属であったビエンヌの時計メーカー〈アルピナ〉もマーク・ファーブルからムーブメントの供給を受けるなど、非常に評価の高い機体として知られています。

着用するベルトは、〈アノニム〉が手掛ける英国の伝統的な製法で作られる堅牢なブライドルレザー。英国の老舗タンナー〈クレイトン〉社の独特のシボ感を持つ漆黒の銀面が高級感を醸し出す唯一無二の一本です。

英国製腕時計の開発、量産に成功したことで知られる〈スミス〉。その最晩年にリリースされたハイエンドモデル「インペリアル」の金無垢アクアタイトケースを採用した最上級仕様がこちらです。

インペリアルが最初に発表されたのは1958年。スミス伝統のキャリバー1215に大幅な改良を加え、19個の受け石を備えた新型ムーブメント、キャリバー0104を搭載し、言わばデラックスの後継機として、スミス・ファミリーに加わりました。

今回入手した個体は、そのエヴェレスト登頂を果たした際にヒラリー卿が身につけていたものと同じく、〈デニソン ・ウォッチケース・カンパニー〉が手掛けたスクリューバック式防水ケース「アクアタイト」を採用した特別な腕時計。しかも極めて希少な金無垢製となっています。デニソンケースといえば、 ロレックスやオメガといったビッグメゾンも採用する高品質なケース専業メーカー。特にそのアクアタイトケースはエヴェレスト登頂によって一躍有名となりましたが、そのオリジナルも含めてメッキ製が圧倒的に多く、こちらの金無垢モデルは市場でも滅多に見ることができません。

スミスの新時代を思わせる隆起したボンベシェイプの文字盤には、伝統的なアラビア数字と楔形インデックス、さらに代名詞として知られるレッドアローのセンターセコンド。時代を経ても色褪せないデザイン性がスミスの魅力ですが、その要素の一つにこうした新旧デザインを絶妙にミックスする手法を挙げることができます。デニソンケースならではの流麗かつ力強いシルエットに加え、ドレッシーな金無垢の柔らかな表情は英国時計ならではの気品ある佇まいを見せています。

着用するベルトはアノニムのダークブラウン。イタリア・トスカーナで1970年代からフルベジタブルタンニン鞣しに特化するタンナー、コンチェリア800（オットチェント）社が手掛けるバケッタレザーを使用しています。シュリンク工程で生まれる自然なシボが格調高く、また重厚なエイジングが楽しめる一品。

〈スミス〉が手掛けた傑作モデル「デラックス」。文字盤上に配された”SMITHS”のブランド名と誇らしげな王冠マーク、そして”DE LUXE”のモデル名。「デラックス」シリーズがおそらくスミスの腕時計の中で最も高い人気を誇るのは、そのデザインの豊富さもさることながら、信頼を寄せられる高い機能性にあるとも言われます。そしてその機能性を支えたのは英国製の自社ムーブメントでありました。

多くのデザイン・バリエーションを持つスミスの「デラックス」ですが、その中でも屈指のハンサムフェイスを持つのがこのモデル。やや大振りなアラビア数字と楔形インデックスの組みデザインは、1950年代に流行したミッドセンチュリースタイル。加えて文字盤の内側にミニッツインデックスを配するスタイルは、1920年代のアール・デコ期に見られたもので、クラシックとモダンが見事に融合した普遍的なデザイン性を持つ美しい腕時計です。

他のデラックスに比べ、ケースがやや大振りなのもこのモデルの特徴。優雅にして力強いラグデザインも魅力的です。こちらの金無垢ケースを手掛けたのは、デニソン社と並んでスミスが数多く採用していた〈BWC（British Watch Case Ltd.）〉。”LONDON MADE”の刻印がトレードマーク。またそのほとんどがプレゼンテーションウォッチとして流通していたスミスの金無垢時計にあって、この個体は無刻印でリテール品と思われるレアアイテム。

ムーブメントはスミスが誇る名機、CAL.1215を搭載。優美な流線形のレイアウトや独特の粒金仕上げが美しいムーブメント。厚みがあり頑丈なパーツで構成される質実剛健な作りも見逃せません。

着用するベルトはアノニムのダークブラウン。イタリア・トスカーナで1970年代からフルベジタブルタンニン鞣しに特化するタンナー、コンチェリア800（オットチェント）社が手掛けるバケッタレザーを使用しています。シュリンク工程で生まれる自然なシボが格調高く、また重厚なエイジングが楽しめる一品。

英国屈指の老舗時計ブランド〈J.W.ベンソン〉。かつて時計師としてロンドンに工房を持っていたウォッチメーカーであったJ.W.ベンソンですが、第二次大戦中の爆撃で工場を破壊され、戦後は様々なウォッチメーカーに腕時計の製造を委託することでブランドを継続していました。とはいえそのバリエーションは多彩の一言。複数のウォッチメーカーが絡んでいたことから、文字盤はもとよりムーブメントやケースに至るまで、様々なデザインや機構の腕時計が存在します。

こちらはブリティッシュ・ジュエラーズウォッチの例に漏れず、デニソン社の英国製ケースを採用した腕時計。中でも金無垢のデニソンケースは当時から高価格帯で戦後すぐの英国市場にあまりマッチせず、製造数が少ないレアモデルで、質の良い肉厚なボディが特徴。スリーピースケースで段差のついたベゼル、リューズが収まる部分に窪みを設けラウンドシルエットを意識した特徴的な設計など、当時スミスに供給されていた初期のウォッチケースと酷似したスタイルです。

文字盤デザインはクラシックなアラビア全数字とスモールセコンド。しかし特筆すべきは、極めて品格の高い文字盤デザインとしてビッグメゾンもそのデザインを拝借するブレゲ数字とブレゲ針を組み合わせた、フルブレゲスタイルです。全体的に極めてオーソドックスなデザインの腕時計ですが、ブレゲスタイルというだけで唯一無二の輝きを放ち始める魅力的な一本。実際に入手するのも困難で、特にJ.W.ベンソン名義の腕時計では幻といえます。

ムーブメントはフォンテンメロン社のCAL.90。美しいストライプフィニッシュのブリッジに加え、やや大きめの受け石を持つ質実剛健な仕上がりは、この時代ならではと言えます。

着用するベルトはアノニムのダークブラウン。イタリア・トスカーナで1970年代からフルベジタブルタンニン鞣しに特化するタンナー、コンチェリア800（オットチェント）社が手掛けるバケッタレザーを使用しています。シュリンク工程で生まれる自然なシボが格調高く、また重厚なエイジングが楽しめる一品。

知る人ぞ知る英国ロンドンの老舗宝石商〈ブラヴィントンズ〉。第二次世界大戦時には英国陸軍にミリタリーウォッチを供給するなど、時計商社の顔を持ち合わせるユニークな存在です。その腕時計ラインナップはデザイン性の面で多種多様なバリエーションが存在し、ハイクオリティなケース・ムーブメントが使用されています。

こちらはスクリューバック式の防水ケースを採用する同社のスポーツライン「ウェトリスタ」。そのケースは知る人ぞ知る防水ウォッチケース製造の大家〈フランソワ・ボーゲル〉製にして、やや大ぶりな33mmというラージサイズのフルSSケースを採用するレアモデル。フランソワ・ボーゲルといえば、雲上ブランド〈パテック・フィリップ〉に数多くのウォッチケースを供給していたことで知られますが、この堅牢なスクリューバックケースの質実剛健な作りに加え、ケース周りからラグにかけて面取りをした優美な流線型を持つユニークなデザインが特徴的です。またこのケースサイズにしてベルトラグ幅は16mmという比較的細身の設定に、ジュエラーらしいドレッシーなエッセンスが見え隠れします。

文字盤デザインはミリタリー要素の色濃い夜光塗料が盛られたアラビア全数字とペンシルハンドに、アール・デコの残り香を感じさせるレイルウェイインデックスの組み合わせ。あくまでもオーソドックスに徹したミリタリーダイヤルとラージモデルとが組み合わさり、視認性という腕時計本来の機能を十分に発揮するデザインの意図が読み取れます。

そして高級宝飾品店が手掛ける腕時計のムーブメントは、汎用エボーシュをベーストしながらも、美しい仕上げやハイエンドなカスタマイズが施された特別機が用意されます。こちらのやや大ぶりなCAL.1200は、フォンテンメロン（FHF）社のCAL.26をベースにブリッジレイアウトを変更、ショックレジストと呼ばれるグレードの高い耐震装置を装備したタフモデルとなっています。

着用するベルトはアノニムのダークブラウン。イタリア・トスカーナで1970年代からフルベジタブルタンニン鞣しに特化するタンナー、コンチェリア800（オットチェント）社が手掛けるバケッタレザーを使用しています。シュリンク工程で生まれる自然なシボが格調高く、また重厚なエイジングが楽しめる一品。

英国屈指の老舗時計ブランド〈J.W.ベンソン〉。かつて時計師としてロンドンに工房を持っていたウォッチメーカーであったJ.W.ベンソンですが、第二次大戦中の爆撃で工場を破壊され、戦後は様々なウォッチメーカーに腕時計の製造を委託することでブランドを継続していました。とはいえそのバリエーションは多彩の一言。複数のウォッチメーカーが絡んでいたことから、文字盤はもとよりムーブメントやケースに至るまで、様々なデザインや機構の腕時計が存在します。

こちらは銀無垢製、スリーピース構造でそれぞれがヒンジで連結されたダブルヒンジ仕様という、懐中時計を彷彿とさせるクッションデザイン。さらに当時のクッションケースとしては少々大きめなサイズも相まって存在感が強く感じられる個体です。

文字盤デザインはクラシックなアラビア全数字とスモールセコンド。しかし特筆すべきは、極めて品格の高い文字盤デザインとしてビッグメゾンもそのデザインを拝借するブレゲ数字とブレゲ針を組み合わせた、フルブレゲスタイルです。全体的に極めてオーソドックスなデザインの腕時計ですが、ブレゲスタイルというだけで唯一無二の輝きを放ち始める魅力的な一本。乳白色のポーセリン（陶板製）ダイヤル、そこに美しく映える優美なブルースチール針は、工芸品を思わせるオーラを放っています。

ムーブメントはスイスのシーマ（CYMA）社が手掛けたCAL.216を搭載。各穴石にゴールドシャトンを備え、ブルースチールのブレゲヒゲゼンマイを用いた高級機種で、テンプにはシーマ独自の耐震装置「シーマフレックス（CYMAFLEX）」が装備されています。懐中時計を思わせる三つ指のブリッジがクラシカルな美しさを持ち、エッジ部分にも丁寧な面取りが施された手の込んだ仕上げが印象的です。

またこの腕時計には、1933年12月16日にJ.Stockwellという人物が購入したことを示す当時の保証書と領収書、ベンソン純正のボックス、さらにはA.Stockwellというおそらく血縁者が1995年にこの個体を質屋に販売したと思われる際の鑑定書までが付属します。購入から売却まで丁寧に当時の書類やボックスを取り扱ってくれたおかげで、今日こうして当時の素晴らしい逸品を楽しむことができる、そんなストーリーと共に生きている腕時計といえます。

着用するベルトはアノニムのダークブラウン。イタリア・トスカーナで1970年代からフルベジタブルタンニン鞣しに特化するタンナー、コンチェリア800（オットチェント）社が手掛けるバケッタレザーを使用しています。シュリンク工程で生まれる自然なシボが格調高く、また重厚なエイジングが楽しめる一品。

知る人ぞ知る英国ロンドンの老舗宝石商〈ブラヴィントンズ〉。第二次世界大戦時には英国陸軍にミリタリーウォッチを供給するなど、時計商社の顔を持ち合わせるユニークな存在です。その腕時計ラインナップはデザイン性の面で多種多様なバリエーションが存在し、ハイクオリティなケース・ムーブメントが使用されています。

こちらの個体もその例に漏れず、レイルウェイ状のミニッツインデックスと折り重なる線の配置が幾何学的な重厚感を演出する文字盤デザインが秀逸。またくっきりと影を持たせた夜光アラビア数字や、カテドラル型と呼ばれるユニークなフレームデザインが印象的な夜光針がクラシカルな雰囲気を際立たせます。さらに文字盤はアラビア数字のエリアとそれ以外とを表面の仕上げを切り替え、光の加減で刻々とトーンを変化する英国時計特有のスタイル。

ケースは昨今急激にその認知度を上げている〈フランソワ・ボーゲル〉が手掛けた、二重蓋構造のスクリューバック式防水ケース。いわゆる「FBケース」ならではの堅牢設計に加え、ラグを含めたオクタゴナルケース全体が多面体・多角体となったデザインは、同社のケースの中でも特にユニークな部類に入ります。特にこの個体はノンポリッシュでエッジがしっかりと残っており、そのごつごつとしたラギッドな表情がたまりません。

ブラヴィントンズのムーブメントはフォンテンメロンのエボーシュをベースに自社で大幅にカスタマイズした、ほぼ自社ムーブメントのCAL.1050。質実剛健でメンテナンス性の高い構造が特徴ですが、こちらは16石に増石した受け石とショックレジスト式の耐震装置を装備した特別モデルとなっています。

着用するストラップは当店オリジナルの〈アノニム〉。イタリア・トスカーナ地方の名革ブッテーロに型押しを施した「ドラーロ」を使用しています。深い経年変化も楽しめるほか、その堅牢性に反して腕に馴染みやすい柔軟性があり、着用感の良さも魅力。

英国ロンドンの王室御用達ジュエラーとして知られる〈J.W.ベンソン〉。古くは1840年頃にジェームス・ウィリアムス・ベンソンによって創業された時計メーカーで、宝飾品も並行して取り扱っていました。日本では、戦後復興の立役者でもある実業家・白洲次郎が愛用した時計ブランドとしても有名です。

こちらは9金無垢のゴールドケースを採用したドレッシーな一本。裏蓋に40年間の永年勤続表彰で贈呈されたことを記した刻印を持つ、いわゆるプレゼンテーションウォッチ（アワードウォッチ）です。またこちらの個体は当時セットで贈呈されたと思われる、J.W.ベンソンの純正ボックスが付属する大変貴重なセットとなります。

1962年というミッドセンチュリー後期の製造にして、ミッドセンチュリー盛期の50年代中期を代表する偶数飛びアラビア数字と楔形インデックスを組み合わせた、クラシックかつゴージャスなボリューム感を備える文字盤デザインが秀逸の一言。

かつて時計師としてロンドンに工房を持っていたウォッチメーカーであったJ.W.ベンソンですが、第二次大戦中の爆撃で工場を破壊され、戦後は様々なウォッチメーカーに腕時計の製造を委託することでブランドを継続していました。このモデルではスイスのシーマ（CYMA）社が手掛けた、CAL.484を搭載。1953年から1960年にかけて製造されたモデルで、中間車を採用することで大型のテンプと薄型プロフィールを両立しながら、堅牢性も確保するという設計思想。このレイアウトにより、追加の改造を必要とせず、秒針車をセンター秒またはスモールセコンドのどちらの位置にも配置することが可能です。シーマ独自の耐震装置「シーマフレックス（CYMAFLEX）」が装備されています。

スクリューバック式の防水ケースにムーブメントに自動巻き機構を備え、ドレスウォッチで知られるロンドンの宝飾品店〈J.W.ベンソン〉が手掛けた腕時計の中では、特にユーティリティを重視したモデルがこちら。

夜光を伴ったペンシルハンドに加え、クロノグラフを思わせるブルースチールのセンターセコンドがセコンドインデックスを視認する、計器然とした佇まいが魅力的です。 質実剛健なステンレススチールケースに大振りなホーンラグを備えた力強いケースデザインとも相まって、迫力あるスタイルが貫かれています。それでいて洒落っ気のあるドットを交えた軽やかなインデックスデザインからは、老舗ジュエラーならではのドレッシーな要素も見て取れます。

ムーブメントは、スイス・グレンヒェンのエボーシュメーカー〈A・シルト〉社のCAL.1250がベースとなる、バンパー式のハーフローターを備えた自動巻きモデルを搭載。バンパーが弾む独特の音や感触など、アナログ感を味わえるのが全回転式ローターにはない魅力です。

かつて時計師としてロンドンに工房を持っていたウォッチメーカーであったJ.W.ベンソンですが、第二次大戦中の爆撃で工場を破壊され、戦後は様々なウォッチメーカーに腕時計の製造を委託することでブランドを継続していました。こちらは〈ディディシャイム・ゴールドシュミット〉という、主にクロックや宝飾時計の製造を行なっていたメーカーが手掛けています。その関係性にも、やはり英国ジュエラーズウォッチならではのストーリーが見え隠れ。

〈ワインガルテンス〉は、当時英国・ロンドンに存在した高級宝飾品店。E.C.2はロンドン市内の郵便番号で、ちょうどシティを含む金融街です。今はすでにその歴史に幕を閉じた知られざるジュエラーですが、その時計のラインナップは素晴らしく、金無垢ケースを使用した腕時計や懐中時計など、ガラードやJ.W.ベンソンと並ぶ高品質かつ上品なアイテムが揃います。

こちらは9金無垢のラウンドケースを用いたドレッシーな仕上がりが光る一本。極めてクリーンなコンディションで、文字盤も日焼け等が一歳見られない美しい状態を維持しています。特にシルバーツートーンのコントラストの変化は注目に値し、見る角度を変えるとトーンが刻々と変化します。これによりアラビア数字のアワーマーカーの注目を促進させる視認性の向上機能を持ちつつ、ルックス面でも美しい優れたデザインです。

1965年という比較的若い年代の製造でありながら、全体的に1930〜40年代のデザイン性を持っている稀有な存在。ただそれはある意味、ジュエラーによる腕時計、「ジュエラーズウォッチ」が持つ特徴とも言えます。

そして優美なラウンドシェイプのケースは、英国高級腕時計に多く見られる9カラットの金無垢製。"DENNISON" のロゴと誇らしげな"MADE IN ENGLAND"の刻印が示す通り、英国が誇る高品質ウォッチケースメーカー〈デニソン〉社が手掛けています。

ムーブメントは〈フォンテンメロン（FHF）〉社のCAL.70を搭載。耐震装置インカブロックを装備したショックプルーフ仕様となっています。フォンテンメロンは1793年にスイス・フォンテンメロンに設立された、エボーシュSA参加メーカーの中でも最古の歴史を誇るムーブメントメーカー。ロレックスやチュードルといった高級メゾンも同社のエボーシュを使用することもあり、高い信頼性を持っていました。

質実剛健な時計作りで知られ、現在も時計業界のトップランナーの一翼を担うル・ロックルの名門〈ティソ〉。早くから〈オメガ〉と協業していたことからも、高品質で耐久性の高い自社ムーブメントを搭載した腕時計はどこかオメガの腕時計との共通性を感じます。

グレーに近いブラックミラーフィニッシュのギルトダイヤルが、唯一無二の魅力を放つこちらのティソ。下地出しのゴールドレターや、その上に載せられた夜光塗料、さらに珍しいホワイトペイントの時分針およびスモールセコンド針という仕様も、抜群のコンディションによって美しいホワイトが文字盤に映える魅力的な一本。

また何よりこの腕時計の特徴はマグナムモデルとも称される35mmのラージケースですが、この「アクアスポート」というモデルにはほとんど幻と言って良いバリエーションで、まずお目にかかれないレアピースとなります。堅牢な防水構造、そしてアラビア全数字インデックスやニードルハンドと呼ばれる注射器針形の時分針など、ミリタリールックの文字盤デザインも相まってその存在感は際立って大きく感じます。

ムーブメントはティソが誇る三針の名機、CAL.27。質実剛健にして合理的な構造、パーツの作り込みの良さなど、随所に実力派メゾンらしさの光るムーブメントです。「ショックレジスト」と呼ばれる高品質な耐震装置をテンプに装備するほか、ヒゲゼンマイとテンプに独自の合金を使用することで磁気帯びを防ぐというも、ティソが開発した世界初の耐磁技術「アンティマグネティーク」が用いられています。

〈ミドー〉の代名詞とも言えるベストセラーモデル「マルチフォート」。1934年にリリースされたこのモデルは、防水性、耐震性、対磁性を備えたケースに、自動巻きムーブメントを搭載するものとしては世界初の腕時計でした。その革新性は同時に高いデザイン性を持ち、エルメスが専用のレザーベルトを製作・販売していたほど。今で言うアップルウォッチのような存在だったのかもしれません。

こちらはブラックミラーフィニッシュのダイヤルにカッパーカラーの下地出しインデックスという珍しい仕様となる一本。どちらかというと一般的なゴールドではなくカッパーギルトダイヤルの効果で、より華やかな印象に。センターセコンド仕様のため文字盤外周に複雑で細かいチャプターリングが描かれているため、光を受けてカッパーが輝く面積が多く目に楽しい。夜光塗料を配したアラビア全数字インデックスとペンシルハンド、そしてポインターテールを持つセンター秒針といったミリタリーウォッチを思わせる力強いデザイン性も魅力的です。

オクタゴン型の角形ケースが特に有名なミドーですが、こちらはベゼルに二重のステップを配した重厚なケースデザインを持つ、1930年代から40年代初頭にかけて製造された初期のモデル。文字盤のカッパーギルトに合わせてか、ベゼル部分にもカッパープレートが配されている珍しい個体です。

搭載するムーブメントは、ミドーが当時先駆的に開発したバンパー式自動巻きモデル。全回転式以前のクラシックな自動巻き機構として知らるバンパー式は、ローターが前後に反発して回転効率を上げるためのスプリングが備えられており、バンパーが弾む独特の音や感触が楽しめる味わい深さが魅力。テンプにインカブロックを装備するほか、大振りなバネによる機止めで耐震性に優れた堅牢設計です。

着用するベルトはアノニムのダークブラウン。イタリア・トスカーナで1970年代からフルベジタブルタンニン鞣しに特化するタンナー、コンチェリア800（オットチェント）社が手掛けるバケッタレザーを使用しています。シュリンク工程で生まれる自然なシボが格調高く、また重厚なエイジングが楽しめる一品。

〈ミドー〉の代名詞とも言えるベストセラーモデル「マルチフォート」。1934年にリリースされたこのモデルは、防水性、耐震性、対磁性を備えたケースに、自動巻きムーブメントを搭載するものとしては世界初の腕時計でした。その革新性は同時に高いデザイン性を持ち、エルメスも自社ブランドのベルトを着けて販売していました。今で言うアップルウォッチのような存在だったのかもしれません。

何と言ってもこのモデルは防水ウォッチケース製造の大家〈フランソワ・ボーゲル〉製にして、極めて希少なラージサイズを採用するレアモデル。フランソワ・ボーゲルといえば、雲上ブランド〈パテック・フィリップ〉に数多くのウォッチケースを供給していたことで知られますが、この堅牢なスクリューバックケースの質実剛健な作りと美しいフォルムは、パテックのそれと遜色のない素晴らしい出来。またこちらはインナーキャップを装備する二重構造になります。

小振りなケースが特徴のミドーにおいてこうしたラージケースを採用したモデルは特に数が少ないことで知られ、ことにこの個体はマルチフォートの初期に見られるグラフィカルなアール・デコ様式が大きな文字盤前面に配された迫力あるデザインが魅力的。それはエルメスが1930年代に販売していたものと同一デザインで、夜光塗料を盛ったアラビア全数字やペンシルハンドを用いたミリタリースタイルを採用しており、またそのグラフィカルなレイルウェイを基調としたインデックスの配置にはアール・デコの影響が見られます。特に5分刻みで入る太いラインは、セクターダイヤルを思わせる力強い印象。またベルトのラグ幅を16mmと細身に絞ることで、グラマラスで上品なシルエットを生んでいます。

搭載するムーブメントは、ミドーが当時先駆的に開発したバンパー式自動巻きモデルのCAL.816。オレンジでロゴやスペック表記が刻印されているのが特徴で、通常モデルと異なる設計に加えサイズアップして作られたラージケース用の特別機。しかもこちらは手巻きのゼンマイ巻き上げ機能を排し内蔵するローターの回転のみでゼンマイの巻き上げ動力を確保した「ネバーワインド」と呼ばれる数少ない個体となります。

全回転式以前のクラシックな自動巻き機構として知らるバンパー式は、ローターが前後に反発して回転効率を上げるためのスプリングが備えられており、バンパーが弾む独特の音や感触が楽しめる味わい深さも魅力。

着用するベルトはアノニムのダークブラウン。イタリア・トスカーナで1970年代からフルベジタブルタンニン鞣しに特化するタンナー、コンチェリア800（オットチェント）社が手掛けるバケッタレザーを使用しています。シュリンク工程で生まれる自然なシボが格調高く、また重厚なエイジングが楽しめる一品。

ジャーマンウォッチと聞いて最初に思い浮かぶ名前は、やはりユンハンス。現行品でもシンプルかつ高いユーティリティを兼ね備えた機能主義的なバウハウスデザインを持つ名品が揃います。しかしヴィンテージでユンハンスの良個体を探すのは、まさに茨の道。ドイツは2度の世界大戦で産業を大きく削られ、またドイツ国内の時計市場も他国のような満足な成長を遂げられませんでした。特にユンハンスは1861年創業という長い歴史を持ちつつもチープな腕時計が目立ちます。

ユンハンスの腕時計といえば自社開発したクロノメーター規格のムーブメントで知られ、1956年にはディーター・グループによる買収も相まって世界第3位のクロノメーター・メーカーにまで登り詰めますが、その製品の大多数はメッキケースのため、摩耗のないケースコンディションを有する個体はまず出てきません。翻ってこちらは僕も初めて手に入れる形となるフルSS製のウォータープルーフケースを採用した激レアモデルで、ユンハンス初のクロノメーター、スモールセコンド型Cal.82を搭載した1951年の個体。その文字盤装飾も非常に手が込んでいて、繊細なエンボスインデックスや文字盤外周を飾る精緻なドットインデックスは、もはや雲上ブランドのそれと肩を並べる超絶技巧と言ってもいいレベル。それでいてクロノメーターという、もはや訳の分からない腕時計です。

まず文字盤表面の仕上げ。ホワイトで光沢に仕上げられたフラットなダイヤルの表面はラッカーコーティングのような瑞々しさがあり、見る角度を変えるとその表情が水面の陰影のように微妙な移ろいを見せる。日焼けしてるのではなく、表面が金色にも銀色にも見えるニュアンス。これは実物を見ないと分からないかもしれません。そして鋭角に立体感を持って設えられた楔形インデックスが大迫力。一体成型のエンボス加工ですがアプライドとみまごうような非常に高いプレス技術が注入されているのが分かります。また外周部のドットインデックスの粒ひとつひとつをとっても、ルーペで見るとその繊細さにため息が出ます。

スモールセコンドのレコード盤仕上げも、くっきりとした美しいコントラストを描く。よく見るとスモセコ針もあまり例を見ないユニークなデザインだったりするのにまた感動。さらにブランドロゴのプリントの明瞭さ、質感の良さをとっても、質の高いプリント技術が用いられているのを実感します。文字盤を形成するすべての要素に当時の職人たちの良いモノを作ろうとする想いみたいなものが詰め込まれているのが伝わってきます。

さらに文字盤だけではなく、ケースもすごい。ザラツ研磨を彷彿とさせるケースサイドのエッジラインの美しさたるや。やや大振りな直径34mmに対して17mmとわずかに細身設定したラグ幅も、18mmではなく17mmのベルトを着けてくれ、と言わんばかりの、腕時計全体のバランスを意識した設計者の強い意識すら感じさせます。

ユンハンスはドイツの自社工場でムーブメントを製造していたマニュファクチュールとしても有名。八芒星にユンハンスの頭文字”J”のロゴとともにCAL.82の刻印が見られるこちらのムーブメントは、滑らかな曲線を描くブリッジと高硬度を意図した赤銅色のプレーティングが非常に美しい仕上がり。天真の受け石部分には三つ支えの耐震装置「ルビーショック」に加え、他に類を見ないユニークな構造の調整機構をそなえているのが特徴です。

ドイツ・ミュンヘンに存在した老舗高級宝飾品店〈フーバー〉。一般的にその名を知られる存在ではないものの、その腕時計のコレクションは他を圧倒するハイクオリティなものが揃います。特に1930年代〜40年代のアール・デコを基調としたユニークなデザインの腕時計はデザイン性の面でも非常に高い評価を受けている、知る人ぞ知るマニアックなブランドです。

今回の個体はその特徴を体現するかのような逸品。手掛けたのは〈ミモ〉、つまり〈ジラール・ペルゴー〉です。ミモは1889年にオットー・グラエフによってスイスのラ・ショー=ド=フォンに設立された時計メーカー〈Graef & Co.〉が1918年に発表したブランド。グラエフ社は1928年に名門時計メーカーの〈ジラール・ペルゴ〉を買収し、その後同社はミモとジラール・ペルゴの両ブランド名で多くの高級腕時計をリリースすることとなります。ちなみにブランド名の”MIMO”は、”Manufacture Internationale de Montres d’Or”の頭文字をから来ています。

シルバーに仕上げた盤面で上品に際立つホワイトエナメルのミニッツレール。それに沿うようにルーレットスタイルで配置されたローマ数字は控えめなサイズで描かれており、中央に適度な余白を生むことで独特の気品ある表情を形作っています。

さらにこの文字盤の芸術性はサブセコンドがないセンターセコンド仕様に拠るところが大きく、同時にローマ数字のボリュームに合わせたシンプルな三針によって美しい調和がもたらされています。この調和こそ、上下左右が線対称となるセンターセコンド独自のデザイン的優位性です。

搭載するムーブメントは、A.シルト（A.S.）社のエボーシュをベースとした耐震装置付きの手巻きモデル。このエボーシュ自体、ミモ以外にも多くのミリタリーウォッチで採用されており、タフな使用環境に対応する質実剛健な作りが魅力的です。クラシカルな三つ指のブリッジが独特の直線的なスタイルにチューニングされている点も興味深い一機。