質実剛健な時計作りで知られ、現在も時計業界のトップランナーの一翼を担うル・ロックルの名門〈ティソ〉。早くから〈オメガ〉と協業していたことからも、高品質で耐久性の高い自社ムーブメントを搭載した腕時計はどこかオメガの腕時計との共通性を感じます。

グレーに近いブラックミラーフィニッシュのギルトダイヤルが、唯一無二の魅力を放つこちらのティソ。下地出しのゴールドレターや、その上に載せられた夜光塗料、さらに珍しいホワイトペイントの時分針およびスモールセコンド針という仕様も、抜群のコンディションによって美しいホワイトが文字盤に映える魅力的な一本。

また何よりこの腕時計の特徴はマグナムモデルとも称される35mmのラージケースですが、この「アクアスポート」というモデルにはほとんど幻と言って良いバリエーションで、まずお目にかかれないレアピースとなります。堅牢な防水構造、そしてアラビア全数字インデックスやニードルハンドと呼ばれる注射器針形の時分針など、ミリタリールックの文字盤デザインも相まってその存在感は際立って大きく感じます。

ムーブメントはティソが誇る三針の名機、CAL.27。質実剛健にして合理的な構造、パーツの作り込みの良さなど、随所に実力派メゾンらしさの光るムーブメントです。「ショックレジスト」と呼ばれる高品質な耐震装置をテンプに装備するほか、ヒゲゼンマイとテンプに独自の合金を使用することで磁気帯びを防ぐというも、ティソが開発した世界初の耐磁技術「アンティマグネティーク」が用いられています。

〈ミドー〉の代名詞とも言えるベストセラーモデル「マルチフォート」。1934年にリリースされたこのモデルは、防水性、耐震性、対磁性を備えたケースに、自動巻きムーブメントを搭載するものとしては世界初の腕時計でした。その革新性は同時に高いデザイン性を持ち、エルメスが専用のレザーベルトを製作・販売していたほど。今で言うアップルウォッチのような存在だったのかもしれません。

こちらはブラックミラーフィニッシュのダイヤルにカッパーカラーの下地出しインデックスという珍しい仕様となる一本。どちらかというと一般的なゴールドではなくカッパーギルトダイヤルの効果で、より華やかな印象に。センターセコンド仕様のため文字盤外周に複雑で細かいチャプターリングが描かれているため、光を受けてカッパーが輝く面積が多く目に楽しい。夜光塗料を配したアラビア全数字インデックスとペンシルハンド、そしてポインターテールを持つセンター秒針といったミリタリーウォッチを思わせる力強いデザイン性も魅力的です。

オクタゴン型の角形ケースが特に有名なミドーですが、こちらはベゼルに二重のステップを配した重厚なケースデザインを持つ、1930年代から40年代初頭にかけて製造された初期のモデル。文字盤のカッパーギルトに合わせてか、ベゼル部分にもカッパープレートが配されている珍しい個体です。

搭載するムーブメントは、ミドーが当時先駆的に開発したバンパー式自動巻きモデル。全回転式以前のクラシックな自動巻き機構として知らるバンパー式は、ローターが前後に反発して回転効率を上げるためのスプリングが備えられており、バンパーが弾む独特の音や感触が楽しめる味わい深さが魅力。テンプにインカブロックを装備するほか、大振りなバネによる機止めで耐震性に優れた堅牢設計です。

〈ミドー〉の代名詞とも言えるベストセラーモデル「マルチフォート」。1934年にリリースされたこのモデルは、防水性、耐震性、対磁性を備えたケースに、自動巻きムーブメントを搭載するものとしては世界初の腕時計でした。その革新性は同時に高いデザイン性を持ち、エルメスも自社ブランドのベルトを着けて販売していました。今で言うアップルウォッチのような存在だったのかもしれません。

何と言ってもこのモデルは防水ウォッチケース製造の大家〈フランソワ・ボーゲル〉製にして、極めて希少なラージサイズを採用するレアモデル。フランソワ・ボーゲルといえば、雲上ブランド〈パテック・フィリップ〉に数多くのウォッチケースを供給していたことで知られますが、この堅牢なスクリューバックケースの質実剛健な作りと美しいフォルムは、パテックのそれと遜色のない素晴らしい出来。またこちらはインナーキャップを装備する二重構造になります。

小振りなケースが特徴のミドーにおいてこうしたラージケースを採用したモデルは特に数が少ないことで知られ、ことにこの個体はマルチフォートの初期に見られるグラフィカルなアール・デコ様式が大きな文字盤前面に配された迫力あるデザインが魅力的。それはエルメスが1930年代に販売していたものと同一デザインで、夜光塗料を盛ったアラビア全数字やペンシルハンドを用いたミリタリースタイルを採用しており、またそのグラフィカルなレイルウェイを基調としたインデックスの配置にはアール・デコの影響が見られます。特に5分刻みで入る太いラインは、セクターダイヤルを思わせる力強い印象。またベルトのラグ幅を16mmと細身に絞ることで、グラマラスで上品なシルエットを生んでいます。

搭載するムーブメントは、ミドーが当時先駆的に開発したバンパー式自動巻きモデルのCAL.816。オレンジでロゴやスペック表記が刻印されているのが特徴で、通常モデルと異なる設計に加えサイズアップして作られたラージケース用の特別機。しかもこちらは手巻きのゼンマイ巻き上げ機能を排し内蔵するローターの回転のみでゼンマイの巻き上げ動力を確保した「ネバーワインド」と呼ばれる数少ない個体となります。

全回転式以前のクラシックな自動巻き機構として知らるバンパー式は、ローターが前後に反発して回転効率を上げるためのスプリングが備えられており、バンパーが弾む独特の音や感触が楽しめる味わい深さも魅力。

着用するベルトは、当店オリジナルの〈アノニム〉。イタリア・トスカーナ地方の名革ブッテーロに型押しを施した「ドラーロ」を使用しています。深い経年変化も楽しめるほか、その堅牢性に反して腕に馴染みやすい柔軟性があり、着用感の良さも魅力。
» ”anonym” LEATHER BELT (DOLLARO / BROWN)

ジャーマンウォッチと聞いて最初に思い浮かぶ名前は、やはりユンハンス。現行品でもシンプルかつ高いユーティリティを兼ね備えた機能主義的なバウハウスデザインを持つ名品が揃います。しかしヴィンテージでユンハンスの良個体を探すのは、まさに茨の道。ドイツは2度の世界大戦で産業を大きく削られ、またドイツ国内の時計市場も他国のような満足な成長を遂げられませんでした。特にユンハンスは1861年創業という長い歴史を持ちつつもチープな腕時計が目立ちます。

ユンハンスの腕時計といえば自社開発したクロノメーター規格のムーブメントで知られ、1956年にはディーター・グループによる買収も相まって世界第3位のクロノメーター・メーカーにまで登り詰めますが、その製品の大多数はメッキケースのため、摩耗のないケースコンディションを有する個体はまず出てきません。翻ってこちらは僕も初めて手に入れる形となるフルSS製のウォータープルーフケースを採用した激レアモデルで、ユンハンス初のクロノメーター、スモールセコンド型Cal.82を搭載した1951年の個体。その文字盤装飾も非常に手が込んでいて、繊細なエンボスインデックスや文字盤外周を飾る精緻なドットインデックスは、もはや雲上ブランドのそれと肩を並べる超絶技巧と言ってもいいレベル。それでいてクロノメーターという、もはや訳の分からない腕時計です。

まず文字盤表面の仕上げ。ホワイトで光沢に仕上げられたフラットなダイヤルの表面はラッカーコーティングのような瑞々しさがあり、見る角度を変えるとその表情が水面の陰影のように微妙な移ろいを見せる。日焼けしてるのではなく、表面が金色にも銀色にも見えるニュアンス。これは実物を見ないと分からないかもしれません。そして鋭角に立体感を持って設えられた楔形インデックスが大迫力。一体成型のエンボス加工ですがアプライドとみまごうような非常に高いプレス技術が注入されているのが分かります。また外周部のドットインデックスの粒ひとつひとつをとっても、ルーペで見るとその繊細さにため息が出ます。

スモールセコンドのレコード盤仕上げも、くっきりとした美しいコントラストを描く。よく見るとスモセコ針もあまり例を見ないユニークなデザインだったりするのにまた感動。さらにブランドロゴのプリントの明瞭さ、質感の良さをとっても、質の高いプリント技術が用いられているのを実感します。文字盤を形成するすべての要素に当時の職人たちの良いモノを作ろうとする想いみたいなものが詰め込まれているのが伝わってきます。

さらに文字盤だけではなく、ケースもすごい。ザラツ研磨を彷彿とさせるケースサイドのエッジラインの美しさたるや。やや大振りな直径34mmに対して17mmとわずかに細身設定したラグ幅も、18mmではなく17mmのベルトを着けてくれ、と言わんばかりの、腕時計全体のバランスを意識した設計者の強い意識すら感じさせます。

ユンハンスはドイツの自社工場でムーブメントを製造していたマニュファクチュールとしても有名。八芒星にユンハンスの頭文字”J”のロゴとともにCAL.82の刻印が見られるこちらのムーブメントは、滑らかな曲線を描くブリッジと高硬度を意図した赤銅色のプレーティングが非常に美しい仕上がり。天真の受け石部分には三つ支えの耐震装置「ルビーショック」に加え、他に類を見ないユニークな構造の調整機構をそなえているのが特徴です。

隠れた実力派ウォッチメーカー〈オクト〉が1940年代に製造したこちらの腕時計は、アール・デコと時計の機能性が高次元で融合した当時の典型的なデザイン性が凝縮された一本と言えます。
特に目を惹く文字盤デザインはいわゆるセクターダイヤル。文字盤の中心を起点に放射状に扇形を形成するようなインデックスの配置がその特徴で、この個体では5分おきに置かれた太い夜光のバーインデックスがその一部となっていて、12、3、6、9のメジャーアワーのみ独立したアラビア数字で強調する異様なルックスは、ほとんど1930〜40年代にしか見られません。
さらに、時分針に備えられた四角形のモチーフは夜光塗料を伴っており、先述の5分おきの夜光バーインデックスと呼応。文字盤と針とが幾何学的に一体化する、まさにアール・デコの真骨頂をとらえた見事なデザイン。
また異彩を放つ独特のSSケースのデザインは、名門中の名門〈パテック・フィリップ〉のref.565のアイコン的なケースデザインを踏襲したもの。ベゼルとラグがシームレスに一体化したシルエットは上品かつ質実剛健な力強さを感じさせる一級品の仕上がりです。
スクリューバック式のSS製ケースに搭載するムーブメントは、〈A・シルト〉社のCAL.1158がベースとなる17石のセンターセコンド式手巻きモデルで、オクトの自社キャリバーとしてCAL.1209の番号が付与されています。耐震装置を備えるほか、ケース内部に内蓋を装備しており、フルSS製の防水ケースとも相まって堅牢設計が目立つ仕様。
着用するベルトはアノニムのダークブラウン。イタリア・トスカーナで1970年代からフルベジタブルタンニン鞣しに特化するタンナー、コンチェリア800（オットチェント）社が手掛けるバケッタレザーを使用しています。シュリンク工程で生まれる自然なシボが格調高く、また重厚なエイジングが楽しめる一品。

〈ミドー〉の代名詞とも言えるベストセラーモデル「マルチフォート」。1934年にリリースされたマルチフォートは、防水性、耐震性、対磁性を備えたケースに、自動巻きムーブメントを搭載するものとしては世界初の腕時計でした。その革新性は同時に高いデザイン性を持ち、エルメスも自社ブランドのベルトを着けて販売していました。今で言うアップルウォッチのような存在だったのかもしれません。

こちらは自動巻きで知られるミドーの腕時計の中でも珍しい、手巻きムーブメントを搭載したモデルです。コンディションは極上。風防含めフルオリジナルで、ほとんど使用感のないミントコンディションを維持しています。手巻きムーブメント搭載ということで、一般的なバンパーオートモデルよりもやや薄いフォルム。ドレスウォッチを意識したレアモデル。

また何と言ってもこのモデルは防水ウォッチケース製造の大家〈フランソワ・ボーゲル〉製にして、数少ない33mmという比較的ラージサイズを採用するレアモデル。フランソワ・ボーゲルといえば、雲上ブランド〈パテック・フィリップ〉に数多くのウォッチケースを供給していたことで知られますが、この堅牢なスクリューバックケースの質実剛健な作りと美しいフォルムは、パテックのそれと遜色のない素晴らしい出来と言っても過言ではありません。またラージケースに対してベルトのラグ幅を16mmと細身に絞ることで、グラマラスで上品なシルエットを生んでいる点も見逃せません。

文字盤もパテック・フィリップの名機"ref.96"を彷彿とさせるバレット（砲弾）型のインデックスを採用し、上品さと個性、そして力強い存在感を兼ね備えた見事な仕上がり。バレットダイヤルは1930年代に生まれた文字盤デザインで、その後長きにわたって文字盤デザインの定番のひとつとして受け継がれたタイムレスな魅力を放ちます。ミニッツレールが文字盤の外周部ではなくアワーマーカーの内側に配置するスタイルで、セントラルセコンドハンドが短く内側に設定されているのもユニークな点です。

ムーブメントはフェルサのエボーシュをベースとするCAL.1200C。大ぶりなサイズはラージケースに合わせたもので、ミドーの妥協のない腕時計製造への意志が伺えます。コート・ド・ジュネーブ模様の施されたブリッジに加え、耐震装置インカブロック搭載、姿勢差調整も行われた質実剛健かつ美しい手巻きムーブメント。

ベルトは製造当時のMido純正のレザーベルトがそのまま残る形で入手しました。尾錠もSS製でこちらもオリジナルとなっています。

唯一無二の英国製腕時計として知られる〈スミス〉。その名機「デラックス」の後継機として、1958年にリリースされたのがこちらの「インペリアル」です。

スミス伝統のキャリバー1215に大幅な改良を加え、19個の受け石を備えた新型ムーブメント、キャリバー0104を搭載した次世代機としてスミス晩年期の主力となりました。ロゴは筆記体に一新された一方、デラックスの冠されていた王冠ロゴはしっかりと継承されています。

今回入手した個体はスミス全体でも非常に数の少ない、ブラックミラーダイヤル。さらにこちらは葉のデザインをスタイルに落とし込んだユニークなリーフ形アワーマーカーが特徴です。リーフは左右で表面の仕上げを切り替えることで異なる反射を生み、立体的な表情を見せています。ユニークでありながらドレッシーな要素を持ち合わせる秀逸なデザイン性は、スミスならでは。中心に入った十字のラインも印象的です。

ケースは英国高級腕時計に多く見られる9Kの金無垢製。"A.L.D"のメーカーズマークが示す通り、英国のウォッチケースメーカー〈デニソン〉社によるものです。それまでのスミスに見られる薄いベゼルではなく、厚めにとられた肉厚なボディは重厚感を増し、ミッドセンチュリーらしいボリューミーなデザイン性を体現しています。

さらに代名詞として知られるレッドアローのセンターセコンドは、より高級感をました赤い菱形のモチーフにアップデート。時代を経ても色褪せないデザイン性がスミスの魅力ですが、その要素の一つにこうした新旧デザインを絶妙にミックスする手法を挙げることができます。デニソンケースならではの流麗かつ力強いシルエットに加え、ドレッシーな金無垢の柔らかな表情は英国時計ならではの気品ある佇まいを見せています。

着用するベルトはアノニムのダークブラウン。イタリア・トスカーナで1970年代からフルベジタブルタンニン鞣しに特化するタンナー、コンチェリア800（オットチェント）社が手掛けるバケッタレザーを使用しています。シュリンク工程で生まれる自然なシボが格調高く、また重厚なエイジングが楽しめる一品。

〈J.W.ベンソン〉自体は元々懐中時計を製造していた時計メーカーでしたが、戦後開始した腕時計の製造は、スイスを中心とする時計メーカーに製作を依頼していました。中でも英国の時計メーカー〈スミス〉が製造を手掛けたモデルはデザイン、クオリティともに極めて高いことで知られています。

今回の個体は1953年、エリザベス2世戴冠記念として〈J.W.ベンソン〉名義で作られた特別なモデル。英国の金銀製品には、その品質を保証するホールマークが裏蓋の内側に刻印されるのが通例ですが、1953年の一時期に、しかも限られた製品にのみ、女王の横顔をかたどった特別なマークの刻印が追加されたものが存在します。腕時計というジャンルにおいてはこのモデルをおいて、今のところ他に類を見ません。この記念すべきコロネーション・ホールマークを持つ腕時計が、スミスではなくJ.W.ベンソン名義であることも、このジュエラーの王室との深い関わりが透けて見える極めて興味深い点です。

そしてスミス製ベンソンの特徴としてお馴染み、ローマ数字インデックスの文字盤もまた秀逸。他のスミスの腕時計とは一線を画す、1930年代のアール・デコ時代に生まれたかのような美しい幾何学図形がローマ数字と一体化する、非常に完成度の高いデザインです。実は1947年から1952年までスミスが用いていたもので、1953年以降J.W.ベンソンがこれを独占的に使用し、別注はおろかスミス社の腕時計にすら使わせないという珍しい経緯がありました。ローマ数字と菱形のクサビが、二重の円の間で一体化して配されるデザイン、細身のブルースチール針は幾何学的な線の配置と一致し、文字盤に一層の調和を生んでいます。

9Kの金無垢ケースは英国のウォッチケースメーカー〈デニソン〉社製。女王の刻印もさることながら、通常このモデルはシリンダースタイルをとっており、シンプルで直線的なラグデザインが通例ですが、このモデルは極めて珍しいカラトラバスタイルのラグを採用しています。

スミス製のベンソンの腕時計には、1950年代後半から15石ではなく16石の受け石を装備したハイエンドなムーブメントが搭載されますが、こちらはその初期にあたる個体でスミスの代名詞とも言える英国製ムーブメントCAL.1215の15石モデルが搭載されます。琉金仕上げや独特のブリッジデザインはそのままに、文字盤と同様の流麗な筆記体による"J.W.BENSON LONDON"のブランドロゴが印象的。

着用するベルトは”アノニム”のブラウン。イタリア・トスカーナで1970年代からフルベジタブルタンニン鞣しに特化するタンナー、コンチェリア800（オットチェント）社が手掛けるバケッタレザーを使用しています。シュリンク工程で生まれる自然なシボが格調高く、また重厚なエイジングが楽しめる一品。

言わずと知れたビッグメゾン〈オメガ〉。advintageは普通のオメガはまず仕入れることはありませんが、何かしら強いフックを持つ個体であれば話は別。

こちらはオメガが1930年代に初めて投入したセンターセコンドモデル「メディカス」。その名の通り医療従事者向けのコンセプトで、様々なケース・文字盤デザインを持つこのモデルの特徴は何と言っても存在感を放つセントラルセコンドと計器然とした視認性の高いドクターズウォッチです。文字盤外周に60分/秒のレイルウェイに1/5秒チャプターを刻み、ポインターテール付きの秒針によって秒測定の視認性を向上させています。

また独特の曲線美が魅力的なバイセロイシェイプのケースは、分厚いスクリューバックを備えた防水使用。様々なスクリューバックのタイプがありますが、この意匠登録（MODELE DEPOSE）の刻印を持つ裏蓋は、一般的な薄いシート状のステンレススチールをプレスして成型する方法ではなく、塊状のステンレススチールから削り出したもので、オメガの標準的なスナップバックケースと比べると実に2倍の分厚さを持っています。より強い水圧に耐えるために特別に作られた、オメガの中でも特にハイグレードなケースであることは間違いなく、その優美であるながらマッシブなエッジラインにも目を奪われます。

ムーブメントはオメガ初のセンターセコンドムーブメント、CAL.23.4CS。出車追加によるインダイレクト式で、中央の秒カナを抑えるバネが備え付けられています。1940年代の同型モデルと比較して、テンプの受け石がより大振りなのがこちらの1930年代機の特徴です。CSは「Central Second」を意味し、医師が患者の心拍を60秒間計るのに適していることから、「キャリバー・メディカス」とも呼ばれています。

着用するベルトは〈アノニム（anonym）〉のブリティッシュグリーン。英国で1860年創業という長い歴史を持つタンナー〈J.ベイカー〉社のブライドルレザーを使用しています。同社のブライドルレザーはオークバーグの皮から抽出するタンニンエキスを用い、1枚の皮に1年半という非常に長い時間をかけるという、2000年前と変わらない製法にこだわるユニークな存在で、重厚かつしなやか、それでいてモチモチとした質感が病みつきになります。

〈スミス〉が手掛けた傑作モデル「デラックス」。文字盤上に配された”SMITHS”のブランド名と誇らしげな王冠マーク、そして”DE LUXE”のモデル名。「デラックス」シリーズがおそらくスミスの腕時計の中で最も高い人気を誇るのは、そのデザインの豊富さもさることながら、信頼を寄せられる高い機能性にあるとも言われます。そしてその機能性を支えたのは英国製の自社ムーブメントでありました。

特にこの個体は1952年製。スミスの「デラックス」が初めて世に出たのはまさに1952年の秋で、同シリーズで最も初期に製造された珍しい個体です。

実際多くのデザイン・バリエーションを持つ「デラックス」ですが、その中でも屈指のハンサムフェイスを持つのがこのモデルでもあります。やや大振りなアラビア数字と楔形インデックスのコンビネーションは、1950年代に流行したミッドセンチュリースタイル。加えて文字盤の内側にミニッツインデックスを配するスタイルは、1920年代のアール・デコ期に見られたもので、クラシックとモダンが見事に融合した普遍的なデザイン性を持つ美しい腕時計です。

また他のデラックスに比べ、ケースがやや大振りなのもこのモデルの特徴。優雅にして力強いラグデザインも魅力的です。こちらの金無垢ケースを手掛けたのは、デニソン社と並んでスミスが数多く採用していた〈BWC（British Watch Case Ltd.）〉。”LONDON MADE”の刻印がトレードマーク。

ムーブメントはスミスが誇る名機、CAL.1215を搭載。優美な流線形のレイアウトや独特の粒金仕上げが美しいムーブメント。厚みがあり頑丈なパーツで構成される質実剛健な作りも見逃せません。

自社ブランドだけでなく、さまざまなリテイラーやブランドの腕時計を手がけたことでも知られる実力派の名門〈シーマ〉による、1930年代の角形腕時計。「ウォータースポート」というペットネームのとおり防水構造を採用した腕時計ですが、見ての通りこの腕時計は角型。通常のスクリューバックと呼ばれるねじ込み構造は採用できない特殊なスタイルですが、「クラムシェル」と呼ばれる特殊な防水構造が用いられたこの時代ならではの一本。やや肉厚で無骨なケースデザインが魅力的ですが、それは単なる見た目だけのものではありません。

このクラムシェルケースは、ウォッチケース専業メーカー〈シュミッツ・フレール（Schmitz Freres）〉社が1936年に特許を取得したもので、フロントベゼルとバックケースが入れ子となり、鍔付きの風防を挟み込むことで防水性を確保し裏側から4カ所をビスで締めるという複雑な設計となっています。雄雌のジョイント巻真が使用されているのも大きな特徴で、いわば腕時計の防水ケースが進化する、その過渡期に生まれたアイディア。

文字盤はギルトフィニッシュの大振りなアラビア全数字インデックスとその外側に太いラインを配置した大胆なデザインが目を惹く一方で、繊細なレイルウェイデザインを設けた長方形のスモールセコンドに向けて折り重なるように描かれたレクタングルのライン配置の効果により、密度が高く凝縮感のある1940年代初頭に成熟した腕時計のアール・デコ・デザインを体現するような仕上がりです。

ムーブメントはシーマの角形モデルの名機、Ref.365Kを搭載。滑らかに面取りされたエッジやストライプフィニッシュ、そして美しい曲線を描くブリッジラインは芸術的の一言。耐震装置を搭載、ゴールドシャトンがそれぞれの穴石に仕込まれているほか、17石の石数が用いられている点も見逃せないポイントです。

着用するベルトは”アノニム”のブラウン。イタリア・トスカーナで1970年代からフルベジタブルタンニン鞣しに特化するタンナー、コンチェリア800（オットチェント）社が手掛けるバケッタレザーを使用しています。シュリンク工程で生まれる自然なシボが格調高く、また重厚なエイジングが楽しめる一品。

自社ブランドだけでなく、さまざまなリテイラーやブランドの腕時計を手がけたことでも知られる実力派の名門〈シーマ〉による、1930年代の角形腕時計。「ウォータースポート」というペットネームのとおり防水構造を採用した腕時計ですが、見ての通りこの腕時計は角型。通常のスクリューバックと呼ばれるねじ込み構造は採用できない特殊なスタイルですが、「クラムシェル」と呼ばれる特殊な防水構造が用いられたこの時代ならではの一本。やや肉厚で無骨なケースデザインが魅力的ですが、それは単なる見た目だけのものではありません。

このクラムシェルケースは、ウォッチケース専業メーカー〈シュミッツ・フレール（Schmitz Freres）〉社が1936年に特許を取得したもので、フロントベゼルとバックケースが入れ子となり、鍔付きの風防を挟み込むことで防水性を確保し裏側から4カ所をビスで締めるという複雑な設計となっています。雄雌のジョイント巻真が使用されているのも大きな特徴で、いわば腕時計の防水ケースが進化する、その過渡期に生まれたアイディア。

また、アール・デコの影響が色濃いユニークな文字盤デザインもまた秀逸。実にさまざまなパターンが存在しつつも1930年代から40年代早期には姿を消した「セクターダイヤル」と呼ばれるスタイルで、アール・デコの強い影響で円と直線を複合的に組み合わせて時計文字盤に落とし込むというコンセプトを共有していて、特にアワーマーカーが扇状の図形で描かれるのが特徴です。

こちらは特にその初期に見られる、主要なアラビア数字3個がセクターから内周部に描かれるという最もプリミティブなパターン。しかもレイルウェイ型のミニッツトラックがやや内側に配置され、1時間ごとに置かれた印象深いカッパーミラーフィニッシュの太いセクタリングラインがまるで集中線のように描かれた、非常にインパクトのある、かつノンルミナスでドレス要素も伴った見事な仕上がり。

ムーブメントはシーマの角形モデルの名機、Ref.364を搭載。滑らかに面取りされたエッジやストライプフィニッシュ、そして美しい曲線を描くブリッジラインは芸術的の一言。ゴールドシャトンがそれぞれの穴石に仕込まれている点も見逃せません。

着用するベルトは〈アノニム（anonym）〉のブリティッシュグリーン。英国で1860年創業という長い歴史を持つタンナー〈J.ベイカー〉社のブライドルレザーを使用しています。同社のブライドルレザーはオークバーグの皮から抽出するタンニンエキスを用い、1枚の皮に1年半という非常に長い時間をかけるという、2000年前と変わらない製法にこだわるユニークな存在で、重厚かつしなやか、それでいてモチモチとした質感が病みつきになります。

金無垢ケースを纏ったクラシカルな〈スミス〉のドレスウォッチ。このジャンルでは特に豊富なバリエーションを持つ「デラックス」シリーズの中でも比較的数の少ない、ブルースチールの時分針が印象的な一本です。英国時計らしい控えめに仕上げたアラビア全数字インデックスが生み出す、正統派を貫く表情が魅力的です。

「シリンダーケース」と呼ばれるソリッドなケースデザインもポイント。薄いベゼルが垂直に立ち上がった円筒形のため、文字盤正面から見るとラグが薄く繊細な印象ですが、横から見るとしっかりと厚みが感じられる質実剛健なフォルム。異なる2つのイメージが同居する不思議な魅力のあるデザインです。

ケースは英国高級腕時計に多く見られる9Kの金無垢製。"A.L.D"のメーカーズマークが示す通り、英国のウォッチケースメーカー〈デニソン〉社によるもの。裏蓋のエングレーヴィングに見られるように、ブリティッシュ・レイルウェイズ（BR）の永年勤続表彰で社員に贈られたプレゼンテーションウォッチですが、BR向けのスミスでは最古に近い個体で、デニソン社製のケースを持つモデルは極めてレア。

ムーブメントは伝統の”1215（トゥエルブフィフティーン）”を継承する自社ムーブを搭載。優美な流線形のレイアウトや独特の粒金仕上げが美しいムーブメントですが、厚みがあり頑丈なパーツで構成される質実剛健な作り。

着用するベルトはアノニムのブラック。イタリア・トスカーナで1970年代からフルベジタブルタンニン鞣しに特化するタンナー、コンチェリア800（オットチェント）社が手掛けるバケッタレザーを使用しています。シュリンク工程で生まれる自然なシボが格調高く、また重厚なエイジングが楽しめる一品。

言わずと知れたビッグメゾン〈オメガ〉。advintageは普通のオメガはまず仕入れることはありませんが、何かしら強いフックを持つ個体であれば話は別。

こちらは主に英国領インド政府におけるシヴィルサーヴァント、つまり現地公務員向けに支給された腕時計。ミリタリーユースも考慮した防水性・防塵性の高い堅牢なツーピースケースが採用されています。裏蓋の"C.S.(I)”という刻印は、その役職を意味する”Civil Service in India”の略で、タフな仕様でありながらドレッシーなルックスを持ち合わせているのが同モデルの特徴です。

レイルウェイとアラビア数字を貴重とする極めてオーソドックスな文字盤デザインながら、その控えめな数字やフォント、ブルースチールの美しいリーフハンドなど、視認性の高い機能美の中にノーブルな表情が同居するデザイン性を持ち、どこか他のオメガの腕時計とは毛色の異なるユニークなモデルといえます。

搭載されるCAL.26.5というムーブメントは、30mmキャリバー以前にオメガが開発したもの。こちらはその中でも最も初期に製造された個体で、テンプには古い年代の高級機のみに採用された温度補正機構であるバイメタル切りテンプも採用されています。テンプをよく見ると材質の違う2つの金属の二重構造（バイメタル構造）になっており、さらに切り込みが入っているのが分かります。

着用するベルトは〈アノニム（anonym）〉のブリティッシュグリーン。英国で1860年創業という長い歴史を持つタンナー〈J.ベイカー〉社のブライドルレザーを使用しています。同社のブライドルレザーはオークバーグの皮から抽出するタンニンエキスを用い、1枚の皮に1年半という非常に長い時間をかけるという、2000年前と変わらない製法にこだわるユニークな存在で、重厚かつしなやか、それでいてモチモチとした質感が病みつきになります。